Prace wykończeniowe – wielki finał zmagań budowlanych

wykończeniówka

Prace wykończeniowe stanowią ostatni etap prac przed wprowadzeniem się do naszego nowego domu. Pozwalają przejść od surowych tynków i wylewek w przestrzeń, którą sami zaaranżujemy i w której będziemy mieszkać. Na to przecież czekaliśmy w momencie wbicia pierwszej łopaty. Dziś kilka porad jak zaplanować i ułożyć te prace.

Prace wykończeniowe

Prace wykończeniowe, potocznie nazywane wykończeniówką, są finiszem naszej przygody z budową domu. Jak to przy finiszu, inwestorzy są już nieco (lub bardziej) zmęczeni, nie trudno o pomyłki, błędne decyzje czy nerwowe ruchy. Ostatnia prosta będzie wymagała skupienia. Ale spokojnie, w większości są to prace, do których można dowolnie wracać. W razie gdyby prace wykończeniowe nie powiodły się tak, jak sobie to zaplanowaliśmy, nie będzie problemu z poprawkami. Dlatego też, tak często podkreślam, aby największy wysiłek włożyć w konstrukcję budynku – tu poprawki będą bardzo kosztowne. Nie oznacza to, że namawiam do bagatelizowania wykończeniówki. Chcę tylko przekazać, że najgorsze za Wami.

Jak zaplanować kolejność prac wykończeniowych?

Na prace wykończeniowe składa się kilka zadań, po których wykonaniu będzie można powiedzieć, że dom został wykończony pod klucz. Jak kilka zadań, to najczęściej kilka ekip – od elewacji, zabudowy poddasza, układania płytek, paneli, montażu drzwi itd. Coraz częściej spotykam się jednak z sytuacją, w której ekipy oferują kompleksowe wykonanie prac wykończeniowych. Przy takim układzie łatwiej zaplanować kolejność prac, jako że nie zachodzi potrzeba zgrywania poszczególnych ekip. Oczywiście przed podjęciem decyzji zachęcam do wycen poszczególnych usług, ceny mogą znacząco od siebie  odbiegać. Jest to uzależnione od dostępności poszczególnej ekipy (gdy grafik mają napięty lubią zawyżać ceny), prestiżu ekipy, czy też trudności prac. Inna cena będzie za położenie standardowych płytek, inna za ułożenie nietypowego wzoru.

Proponowany rozkład jazdy dla prac wykończeniowych:

  • ELEWACJA

styropian

Elewacja – to etap, który najczęściej wymagać będzie rozłożenia rusztowania. Wybierajcie ekipę, która rusztowanie ma na wyposażeniu. Inaczej będziecie musieli zapłacić za wynajem lub ekipa uwzględni to przy wycenie. Jeżeli budujecie dom w tradycyjnej metodzie murowanej, do ocieplenia najlepiej sprawdzi się styropian. Na rynku występują różne grubości i producenci. Elewację warto zrobić raz a dobrze. Jak się do tego przygotować ?

  • Sugeruję wybór styropianu znanych, markowych firm: Knauf, Swisspor, Termoorganika, Austrotherm. Obecnie ceny materiałów ociepleniowych szaleją i kształtują się na poziomie 200-260 zł/m3 za grafitowy styropian o grubości 20 cm o współczynniku lambda = 0,032.
  • Grubość – można zlecić audyt energetyczny budynku (OZC), który powie nam jaką grubość wybrać. Jeżeli nie chcecie wydawać 300 zł na audyt, proponuję wybrać styropian o grubości 20-25 cm.
  • Lambda – tu znowu kłania się audyt energetyczny (OZC). Jeśli go nie zleciliście, proponuję coś z przedziału 0,032 – 0,035.
  • Zakup styropianu zaplanujcie z odpowiednim wyprzedzeniem – materiał nie jest najczęściej dostępny od ręki.
  • Styropian przyklejamy na klej lub na piankę. Ważna zasada – kleimy na ramkę i dodatkowo na placki wewnątrz ramki.
  • Koszt wykonania elewacji z malowaniem natryskowym wynosi od 60 zł do nawet 100 zł za metr, bez materiału. Nie ma w zasadzie żadnego logicznego wytłumaczenia skąd tak duże rozbieżności.
  • Ilość metrów kwadratowych elewacji znajdziecie w projekcie. Dane te są również dostępne na stronie internetowej biura projektowego, które oferuje wybrany projekt domu. Jeżeli zmienialiście otwory okienne, należy odpowiednio odjąć lub dodać metry.
  • Styropian zamawiamy w metrach sześciennych. Jak przeliczyć ilość potrzebnego styropianu z metrów kwadratowych na sześcienne? Przykład: mamy do wykonania 150 m2 elewacji. Wybraliśmy styropian 20 cm. Należy zamówić 30 m3. W paczce jest 0,3 m3. Potrzebujemy więc 100 paczek.

150 m  x 0,2 m = 30 m3

  • Po wykonaniu ocieplenia, pozostaje wklejenie siatki, nałożenie podkładowej masy tynkarskiej i tynkowanie. Celem ożywienia wyglądu elewacji możemy położyć kamień dekoracyjny, drewno lub płytki gipsowe. Markety budowlane oferują szeroką gamę produktów, jest w czym wybierać.
  • Pryz okazji wykonywania ocieplenia montuje się parapety zewnętrzne oraz rury spustowe rynien.

 

  • OCIEPLENIE DACHU I ZABUDOWA KARTONOWO – GIPSOWA

Początkiem prac na poddaszu powinno być jego ocieplenie. Wciąż najchętniej wybieranym produktem jest wełna skalna lub mineralna. Wełnę kupujemy w rolkach lub płytach. Tak jak w przypadku styropianu, warto zainwestować w markowy produkt. Prym na rynku wiodą Rockwoll, Isover oraz Ursa.

  • Wybierając wełnę należy zwrócić uwagę na odległość pomiędzy końcem krokwi a membraną. Membrana, czyli folia wysokoparoprzepuszczalna, może według producentów stykać się z wełną, natomiast lepiej jest zachować szczelinę 0,5 – 2 cm. Membrana opadnie pośrodku krokwi, co pozwoli skroplinom płynąć środkiem, dzięki czemu unikniemy podciekania pod kontrłatami. Dosuwając wełnę do folii istnieje duże prawdopodobieństwo wypchnięcia membrany na zewnątrz – wówczas skropliny popłyną wzdłuż kontrłat co praktycznie zawsze skutkuje przeciekiem.
  • Krokwie najczęściej mają około 20 cm. Dobrym rozwiązaniem będzie położenie między krokwie wełny o grubości 18 cm. Na drugą warstwę możemy wtedy położyć 15 cm lub 10 cm.
  • Warto wybierać wełnę o dobrej lambdzie, na przykład 0,035.
  • Po ułożeniu 1 warstwy wełny montujemy profile aluminiowe do uprzednio przymocowanych do krokwi wieszaków.
  • 2 warstwę wełny układamy w przygotowaną konstrukcję.

  • Montujemy folię paroizolacyjną – na rynku występują różne rodzaje folii. Warto rozważyć zakup folii z warstwą aluminium, która odbija promieniowanie cieplne. Dodatkowo folia może być zbrojona siatką zbrojeniową, która chroni przed rozerwaniem.

  • Montujemy zabudowę z płyt karton-gips. Do łazienek należy zastosować płyty zielone, odporne na wilgoć.

  • Łączenia płyt najlepiej wypełnić flizeliną. Można użyć taśm papierowych lub siatki samoprzylepnej, niemniej flizelina charakteryzuje się największą wytrzymałością.

Koszt ocieplenia dachu wełną kształtuje się na poziomie 10 zł za metr. Koszt konstrukcji z profili aluminiowych z zabudową z płyt kartonowo – gipsowych oraz położeniem gładzi wynosi od 50 do 100 zł.

Podsumowanie

Przed nami ułożenie płytek, montaż drzwi i paneli oraz malowanie – tych etapów nie będę osobno opisywać. Te prace wykończeniowe to bardzo indywidualna kwestia, ceny zależą od skomplikowania projektu i naszej pomysłowości.

Nie oznacza to oczywiście końca bloga. Przed nami urządzanie, prace wykończeniowe, aranżacja i całe mnóstwo pomysłów na dalszy rozwój bloga.

 

Może Ci się również spodoba